Elizabeth David

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken

Elizabeth David, ca. 1960

Elizabeth David , CBE (geboren Elizabeth Gwynne , 26 december 1913-22 mei 1992) was een Britse kookschrijver. In het midden van de 20e eeuw had ze een sterke invloed op de revitalisering van thuiskoken in haar geboorteland en daarbuiten met artikelen en boeken over Europese keukens en traditionele Britse gerechten .

Geboren in een gezin uit de hogere klasse, kwam David in opstand tegen de sociale normen van die tijd. In de jaren dertig studeerde ze kunst in Parijs, werd actrice en vertrok met een getrouwde man met wie ze in een kleine boot naar Italië voer, waar hun boot in beslag werd genomen. Ze bereikten Griekenland, waar ze bijna in de val zaten door de Duitse invasie in 1941 , maar ontsnapten naar Egypte, waar ze uit elkaar gingen. Daarna werkte ze voor de Britse regering en had ze een bibliotheek in Caïro. Terwijl ze daar was, trouwde ze, maar zij en haar man gingen kort daarna uit elkaar en scheidden vervolgens.

In 1946 keerde David terug naar Engeland, waar de tijdens de Tweede Wereldoorlog opgelegde voedselrantsoenering van kracht bleef. Ontzet door het contrast tussen het slechte eten dat in Groot-Brittannië wordt geserveerd en het eenvoudige, uitstekende eten waaraan ze gewend was geraakt in Frankrijk, Griekenland en Egypte, begon ze tijdschriftartikelen te schrijven over de mediterrane keuken. Ze trokken veel aandacht en in 1950, op 36-jarige leeftijd, publiceerde ze A Book of Mediterranean Food . Haar recepten vroegen om ingrediënten zoals aubergines, basilicum, vijgen, knoflook, olijfolie en saffraan, die in die tijd in Groot-Brittannië nauwelijks verkrijgbaar waren. Boeken over de Franse, Italiaanse en later Engelse keuken volgden. In de jaren zestig had David een grote invloed op de Britse keuken. Ze was zeer vijandig tegenover alles wat tweederangs was, en tegen overdreven kookkunsten en nepvervangers voor klassieke gerechten en ingrediënten. In 1965 opende ze een winkel in keukenapparatuur, die na haar vertrek in 1973 onder haar naam bleef handelen.

Davids reputatie berust op haar artikelen en haar boeken, die voortdurend worden herdrukt. Tussen 1950 en 1984 publiceerde ze acht boeken; na haar dood voltooide haar literaire uitvoerder er nog vier die ze had gepland en waaraan ze had gewerkt. Davids invloed op de Britse keuken strekte zich uit tot zowel professionele als huishoudelijke koks, en chef-koks en restauranthouders van latere generaties zoals Terence Conran , Simon Hopkinson , Prue Leith , Jamie Oliver , Tom Parker Bowles en Rick Stein hebben haar belang voor hen erkend. In de VS koks en schrijvers, waaronder Julia Child , Richard Olney en Alice Waters hebben over haar invloed geschreven.

Het leven en carrière [ bewerken ]

Vroege jaren [ bewerken ]

Terrein van Wootton Manor , het ouderlijk huis van David

David werd geboren als Elizabeth Gwynne, de tweede van vier kinderen, allemaal dochters, van Rupert Sackville Gwynne en zijn vrouw, de Hon Stella Gwynne, dochter van de 1st Burggraaf Ridley . De families van beide ouders hadden aanzienlijke fortuinen, de Gwynnes van techniek en landspeculatie en de Ridleys van kolenwinning. [1] Door de twee families heen was David van Engelse, Schotse en Welshe of Ierse afkomst en, via een voorouder aan vaderskant, ook Nederlands en Sumatraans . [2] [n 1] Zij en haar zussen groeiden op in Wootton Manor in Sussex , een zeventiende-eeuws herenhuis met uitgebreide toevoegingen uit het begin van de twintigste eeuw door Detmar Blow​[4] Haar vader, ondanks een zwak hart, stond erop een veeleisende politieke carrière na te streven en werd conservatief parlementslid voor Eastbourne , [5] [n 2] en een onderminister in de regering van Bonar Law . [7] Overwerk, gecombineerd met zijn krachtige recreatieve bezigheden, voornamelijk racen, rijden en rokkenjagerij, [8] veroorzaakte zijn dood in 1924, op 51-jarige leeftijd. [9] [n 3]

De weduwe Stella Gwynne was een plichtsgetrouwe moeder, maar haar relaties met haar dochters waren eerder afstandelijk dan aanhankelijk. [11] Elizabeth en haar zussen Priscilla, Diana en Felicité werden naar kostscholen gestuurd. [12] Na een leerling aan de Godstowe voorbereidende school in High Wycombe , werd Elizabeth naar St Clare's Private School for Ladies, Tunbridge Wells , gestuurd , die ze op zestienjarige leeftijd verliet. [13] De meisjes groeiden op en wisten niets van koken, wat in de eersteklas huishoudens van die tijd de exclusieve provincie was van de kok van het gezin en haar keukenpersoneel. [14]

Als tiener genoot David van schilderen, en haar moeder vond haar talent de moeite waard om te ontwikkelen. [15] In 1930 werd ze naar Parijs gestuurd, waar ze privé schilderkunst studeerde en zich inschreef aan de Sorbonne voor een cursus Franse beschaving die geschiedenis, literatuur en architectuur omvatte. [16] Ze vond haar Sorbonne-studies moeizaam en in veel opzichten niet inspirerend, maar ze lieten haar achter met een voorliefde voor Franse literatuur en een vloeiendheid in de taal die haar haar hele leven bijbleef. [17] Ze logeerde bij een Parijse familie, wiens fanatieke toewijding aan de geneugten van de tafel ze met komisch effect portretteerde in haar French Provincial Cooking (1960). [18]Niettemin erkende ze achteraf dat de ervaring het meest waardevolle deel van haar tijd in Parijs was geweest: "Ik realiseerde me op welke manier de familie hun taak had vervuld om de Franse cultuur bij te brengen in ten minste één van hun Britse aanklachten. Vergeten waren de Sorbonne. professoren ... Wat was blijven hangen, was de smaak voor een soort voedsel dat heel idealiter anders was dan alles wat ik eerder had gekend. ' [18] Stella Gwynne stond niet te popelen om de vroege terugkeer van haar dochter naar Engeland na het behalen van haar Sorbonne-diploma, en stuurde haar in 1931 van Parijs naar München om Duits te studeren. [19]

Actress [ bewerken ]

Na zijn terugkeer naar Engeland in 1932 doorliep David zonder enthousiasme de sociale rituelen voor jonge vrouwen uit de hogere klasse die zich als débutante aan het hof voordeden en de daarbij behorende ballen . [20] De respectabele jonge Engelsen die ze bij laatstgenoemde ontmoette, sprak haar niet aan. [21] Davids biograaf Lisa Chaney merkt op dat ze met haar "subtiel smeulende blikken en haar verlegenheid afgeschermd door een staalachtige koelte en weerhaken tong" een ontmoedigend vooruitzicht zou zijn geweest voor de jonge mannen uit de hogere klasse die ze tegenkwam. [22] David besloot dat ze niet goed genoeg was als schilder en, tot ongenoegen van haar moeder, actrice werd. [23] Ze sloot zich aan bij het bedrijf van JB Fagan bij deOxford Playhouse in 1933. Tot haar collega-artiesten behoorden Joan Hickson , die decennia later herinnerde dat ze haar nieuwe collega moest laten zien hoe ze een kopje thee moest zetten, zodat David in die tijd niet wist van de keuken. [24]

Vanuit Oxford verhuisde David het jaar daarop naar het Open Air Theatre in Regent's Park , Londen. [25] Ze huurde kamers in een groot huis in de buurt van het park, gaf een royaal 21e verjaardagscadeau uit aan het uitrusten van de keuken en leerde koken. [26] Een geschenk van haar moeder van The Gentle Art of Cookery door Hilda Leyel was haar eerste kookboek. [27] Later schreef ze: 'Ik vraag me af of ik ooit had leren koken als ik een routine had gekregen van mevrouw Beeton om van te leren, in plaats van van de romantische mevrouw Leyel met haar nogal wilde, fantasierijke recepten.' [28]

In Regent's Park maakte David weinig professionele vorderingen. Het bedrijf onderscheidde zich, onder leiding van Nigel Playfair en Jack Hawkins , en, in de leidende vrouwelijke rollen, Anna Neagle en Margaretta Scott . [29] David was beperkt tot bitpartijen . [30] Onder haar collega's in het bedrijf was een acteur die negen jaar ouder was dan zij, Charles Gibson Cowan. [n 4] Zijn minachting voor sociale conventies sprak haar sterk aan, en ze vond hem ook seksueel onweerstaanbaar. Dat hij getrouwd was, ontmoedigde hen geen van beiden, en ze begonnen een affaire die haar toneelcarrière overtrof. [32]Chaney merkt op: "Cowan was de ultieme buitenstaander. Hij was arbeidersklasse, linkervleugel, joods, een acteur, een zakkenroller, een vagebond, die een tijdlang in grotten in Hastings woonde. Haar moeder noemde hem een ​​'pacifistische worm'. was een seksuele aanwezigheid, en sliep met alles wat bewoog. " [33] Davids moeder keurde het sterk af en probeerde een einde te maken aan de affaire. [34] Ze regelde dat haar dochter in de eerste helft van 1936 een aantal weken op vakantie zou zijn met familie en vrienden in Malta en later in hetzelfde jaar in Egypte, maar in haar biografie uit 1999 merkt Artemis Cooper op dat de langdurige afwezigheid van David haar niet heeft losgemaakt. door haar betrokkenheid bij Cowan. [35]Tijdens haar verblijf in Malta kon David tijd besteden aan het leren van de kok van haar gastvrouw, Angela, die graag haar expertise doorbracht. Hoewel ze desgewenst uitgebreide, grootse diners kon produceren, was de belangrijkste les die ze David leerde, dag in dag uit te werken, met alle beschikbare ingrediënten, haar te laten zien hoe je een oude vogel of een vezelig stuk vlees tot een goed gerecht kon maken. [36]

Frankrijk, Griekenland, Egypte en India [ bewerken ]

Norman Douglas , de mentor van David uit 1938

Na haar terugkeer naar Londen in het begin van 1937, erkende David dat ze geen succes zou worden op het podium en liet hij de gedachten aan een theatrale carrière varen. Later dat jaar nam ze een post aan als junior assistent bij het modehuis Worth , waar elegante jonge vrouwen met een hogere klasse als rekruten gewild werden. [37] Ze vond de onderdanigheid van de detailhandel vervelend en nam begin 1938 ontslag. [38] In de daaropvolgende maanden bracht ze een vakantie door in het zuiden van Frankrijk en op Corsica , waar ze zeer ingenomen was met de extraverte aard van de mensen bij wie ze verbleef en de simpele voortreffelijkheid van hun eten. [39]Nadat ze naar Londen was teruggekeerd en ontgoocheld was door het leven daar, kocht ze samen met Cowan een kleine boot - een jol met een motor - met de bedoeling die naar Griekenland te zeilen. [40] Ze staken in juli 1939 het Kanaal over en voeren de boot door het kanaalsysteem van Frankrijk naar de Middellandse Zeekust. [41]

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 stopte hun voortgang. Na een korte stop in Marseille , zeilden ze door naar Antibes , waar ze meer dan zes maanden bleven, zonder toestemming te krijgen om te vertrekken. [42] Daar ontmoette David en werd sterk beïnvloed door de ouder wordende schrijver Norman Douglas , over wie ze later uitgebreid schreef. [n 5] Hij inspireerde haar liefde voor de Middellandse Zee, moedigde haar interesse in lekker eten aan en leerde haar "het beste te zoeken, erop te staan ​​en alles te verwerpen wat nep en tweederangs was". [44] Cooper beschrijft hem als de belangrijkste mentor van David. [41]

David en Cowan verlieten uiteindelijk Antibes in mei 1940, zeilend naar Corsica en vervolgens richting Sicilië . Ze hadden de Straat van Messina bereikt toen Italië op 10 juni aan de oorlog deelnam. [41] Ze werden verdacht van spionage en werden geïnterneerd. Na negentien dagen in hechtenis in verschillende delen van Italië mochten ze de grens oversteken naar Joegoslavië , dat op dat moment neutraal en non-combattant bleef. [45] Ze waren bijna alles wat ze bezaten kwijtgeraakt: de boot, geld, manuscripten, notitieboekjes en Davids gekoesterde verzameling recepten. [46] Met de hulp van de Britse consul in Zagreb staken ze Griekenland over en kwamen in juli 1940 in Athene aan. [47]Tegen die tijd was David niet langer verliefd op haar partner, maar bleef hij uit noodzaak bij hem. Cowan vond een baan als docent Engels op het eiland Syros , waar David leerde koken met de verse ingrediënten die lokaal verkrijgbaar waren. Toen de Duitsers in april 1941 Griekenland binnenvielen, wist het echtpaar met een burgerkonvooi naar Egypte te vertrekken. [48]

David sprak uitstekend Frans en goed Duits en kreeg een baan bij het marine- coderingskantoor in Alexandrië . [49] Ze werd snel gered uit een tijdelijk vluchtelingenverblijf, nadat ze een oude Engelse vriend had ontmoet die een 'absurd grandioze' flat in de stad had en haar had uitgenodigd om voor hem te zorgen. [50] Zij en Cowan gingen minnelijk hun eigen weg, en ze verhuisde naar de grote flat. [51] Ze nam een ​​kok in dienst, Kyriacou, een Griekse vluchteling, wiens excentriciteiten (geschetst in een hoofdstuk van Is er een nootmuskaat in het huis?) weerhield hem er niet van om voortreffelijk voedsel te produceren: "De smaak van die octopusstoofpot, de rijke donkere wijnsaus en de geur van bergkruiden werd niet snel vergeten." [52] In 1942 liep ze een infectie op die haar voeten aantastte. Ze bracht enkele weken in het ziekenhuis door en voelde zich verplicht haar baan in het coderingskantoor op te geven. [53] Vervolgens verhuisde ze naar Caïro, waar haar werd gevraagd een referentiebibliotheek op te zetten en te runnen voor het Britse Ministerie van Informatie . De bibliotheek was voor iedereen toegankelijk en er was veel vraag naar bij journalisten en andere schrijvers. Tot haar vriendenkring in deze periode behoorden Alan Moorehead , Freya Stark , Bernard Spencer , Patrick Kinross ,Olivia Manning en Lawrence Durrell . [54] In haar kleine flat in de stad had ze Suleiman in dienst, een Soedanese suffragi (een kokkin-huishoudster). Ze herinnerde zich:

Suleiman verrichtte kleine wonderen met twee Primus-fornuizen en een oven die niet veel meer was dan een blikken doos die er bovenop stond. Zijn soufflés waren nooit minder dan succesvol. ... Drie of vier jaar heb ik voornamelijk geleefd van nogal ruwe maar sterk gearomatiseerde kleurrijke glanzende groentegerechten, linzen- of verse tomatensoepen, heerlijke gekruide pilaffs, lamskebabs gegrild op houtskool, salades met koude yoghurtdressings met muntsmaak, de Egyptische fellahin gerecht van zwarte bonen met olijfolie en citroen en hardgekookte eieren - deze dingen waren niet alleen aantrekkelijk, maar ook goedkoop. [55]

Cooper geeft commentaar op deze periode van Davids leven: 'Foto's van haar destijds tonen een typische bibliothecaris, gekleed in een donker vest over een wit overhemd met een klein kraagje tot aan de nek dichtgeknoopt: maar' s nachts gekleed in exotische lovertjeskaftans , was ze een ander wezen: ze dronk aan de bar van Hedjaki, at in de P'tit Coin de France, danste op het dak van de Continental en ging dan naar de nachtclub van Madame Badia of de glamoureuze Auberge des Pyramides. " [56] In haar jaren in Caïro had David een aantal zaken. Ze genoot ervan zoals ze waren, maar werd slechts één keer verliefd. Dat was met een jonge officier, Peter Laing, maar de relatie kwam tot een einde toen hij ernstig gewond raakte en terugkeerde naar zijn geboorteland Canada. [57]Verscheidene andere van haar jonge mannen werden verliefd op haar; een van hen was luitenant-kolonel Anthony David (1911–1967). Nu ze dertig was, woog ze de voor- en nadelen af ​​van ongehuwd blijven totdat de ideale echtgenoot zou verschijnen, en met grote twijfels accepteerde ze eindelijk het huwelijksaanzoek van Tony David. [58]

Het stel trouwde op 30 augustus 1944 in Caïro. [41] Binnen een jaar werd Tony David overgeplaatst naar India. Zijn vrouw volgde hem daar in januari 1946, maar ze vond het leven als echtgenote van een officier van de Britse Raj vervelend, het sociale leven saai en het eten in het algemeen 'frustrerend'. [59] Later in haar leven ging ze de keuken meer waarderen en schreef ze in haar artikelen en boeken over een paar Indiase gerechten en recepten. [60] In juni 1946 leed ze aan een ernstige sinusitis en haar artsen vertelden haar dat de toestand zou aanhouden als ze in de zomerse hitte van Delhi bleef.In plaats daarvan kreeg ze het advies terug te gaan naar Engeland. Ze deed het; Cooper merkt op: 'Ze was zes jaar weggeweest uit Engeland en in die tijd waren zij en Engeland onherkenbaar veranderd.' [61]

Naoorlogse Engeland [ bewerken ]

De realiteit van rantsoenering en bezuinigingen: wachtrijen voor vis in Londen, 1945

Terugkerend na haar jarenlange mediterrane warmte en toegang tot een overvloed aan verse ingrediënten, vond David haar geboorteland in de naoorlogse periode grijs en ontmoedigend, met nog steeds voedselrantsoenering . [62] [n 6] Ze ondervonden verschrikkelijke eten: "Er was meel en water soep gekruid alleen met peper, brood en kraakbeen rissoles , gedroogde uien en wortelen, corned beef pad in het gat ik hoeft niet te gaan.". [65] In Londen ontmoette ze George Lassalle, een voormalige minnaar van haar uit Cairo dagen, en hun affaire werd weer aangewakkerd. Het echtpaar ging in november 1946 naar Ross-on-Wye voor een week pauze, maar strandde in de stad door deslecht weer van het seizoen . Gefrustreerd door het slechte voedsel dat het hotel bood, werd ze door Lassalle aangemoedigd om haar gedachten op papier te zetten. [66]

Ik wist nauwelijks wat ik aan het doen was ... Ik ging zitten en begon een gekweld verlangen naar de zon en een woedende opstand tegen dat vreselijke troosteloze, harteloze eten uit te werken door beschrijvingen op te schrijven van de mediterrane en Midden-Oosterse keuken. Zelfs het schrijven van woorden als abrikoos, olijven en boter, rijst en citroenen, olie en amandelen, leverde verlichting op. Later realiseerde ik me dat dat in het Engeland van 1947 vuile woorden waren die ik opschreef. [65]

24 Halsey Street, Chelsea, het huis van David van 1947 tot aan haar dood. Een blauwe gedenkplaat herdenkt haar.

Toen haar man in 1947 terugkeerde uit India, scheidde David zich onmiddellijk van Lassalle en hervatte hij de rol van echtgenote. Met de hulp van Stella Gwynne kochten David en haar man een huis in Chelsea , dat de rest van haar leven haar thuis bleef. [67] Tony David bleek ondoeltreffend in het burgerleven, niet in staat om een ​​geschikte baan te vinden; hij liep schulden op, deels door een mislukte onderneming. [68] Wat overbleef van de vonk in de relatie stierf al snel, en in 1948 leefden ze gescheiden. [69]

Veronica Nicholson, een vriendin met connecties in de uitgeverij, haalde David over om door te gaan met schrijven, met als doel een boek te schrijven. [70] Ze liet een deel van Davids werk zien aan Anne Scott-James , de redacteur van de Britse editie van Harper's Bazaar , die dacht dat het schrijven een veel gereisd persoon met een onafhankelijke geest toonde. Ze bood David een contract aan, en het werk van David verscheen vanaf maart 1949 in de publicatie. [71] [n 7]

David vertelde Scott-James dat ze van plan was de artikelen als boek te publiceren en dat ze het auteursrecht van het tijdschrift mocht behouden. Zelfs voordat alle artikelen waren gepubliceerd, had ze ze verzameld in een typoscript boek genaamd A Book of Mediterranean Food ; veel van de recepten negeerden de beperkingen van rantsoenering ten gunste van authenticiteit, en in verschillende gevallen waren de ingrediënten niet verkrijgbaar in Britse winkels. David diende haar manuscript in bij een reeks uitgevers, die het allemaal afwezen. Een van hen legde uit dat een verzameling niet-verbonden recepten linktekst nodig had. David nam dit advies op, maar zich bewust van haar onervarenheid als schrijver hield ze haar eigen proza ​​kort en citeerde ze uitvoerig van gevestigde auteurs wier opvattingen over de Middellandse Zee wellicht zwaarder wegen. [73]Ze legde het herziene typoscript voor aan John Lehmann , een uitgever die meer met poëzie dan met koken te maken heeft; hij accepteerde het en ging akkoord met een aanbetaling van £ 100. A Book of Mediterranean Food werd in juni 1950 gepubliceerd. [74]

A Book of Mediterranean Food , met hetontwerp van John Minton op de omslag, dat David "verbluffend" vond [75]

A Book of Mediterranean Food werd geïllustreerd door John Minton ; schrijvers, waaronder Cyril Ray en John Arlott, merkten op dat de tekeningen bijdroegen aan de aantrekkingskracht van het boek. [76] Martin Salisbury, de professor in illustratie aan de Cambridge School of Art , schrijft dat Mintons "briljante, neo-romantische ontwerpen perfect het geschrift aanvullen". [77] David hechtte veel belang aan de illustratie van boeken, [n 8]en beschreef het jasontwerp van Minton als "verbluffend". Ze was vooral ingenomen met "zijn prachtige mediterrane baai, zijn tafels met witte kleden en helder fruit" en de manier waarop "kruiken, kannen en flessen wijn ver in de straat te zien waren"; ze was van mening dat het ontwerp van de omslag het succes van het boek ten goede kwam, maar was minder overtuigd door zijn zwart-wittekeningen. [75]

Het boek werd goed ontvangen door recensenten. [75] Elizabeth Nicholas, die voor The Sunday Times schreef, vond David een "gastronoom van zeldzame integriteit" die "weigert ... om met opportunisme onedele compromissen te sluiten". [79] Hoewel John Chandos, die in The Observer schreef, erop wees dat "Laat niemand die in Londen eet - met welke overgave dan ook - zich voorstellen dat hij mediterraan voedsel eet in de afwezigheid van mediterrane aarde en lucht", sloot hij zijn recensie af door te zeggen dat het boek "het verdient om de vertrouwde metgezel te worden van allen die ongeremde opwinding in de keuken zoeken". [80]

Het succes van het boek leidde tot werkaanbiedingen van The Sunday Times - waarvoor ze een voorschot van 60 guineas kreeg - Go , een reismagazine van de krant, en Wine and Food , het tijdschrift van de Wine and Food Society . [81] In augustus 1950 gingen David en haar man samen met het geld van de nieuwe contracten op hun laatste vakantie, hoewel ze problemen hadden met de auto waarmee ze toeren en de vakantie niet succesvol was. [82]Bij haar terugkeer nodigde ze Felicité, haar jongste zus, uit om in de bovenste flat van haar huis te komen wonen. David was een onwillige en onhandige typiste - ze gaf de voorkeur aan het gevoel van schrijven met een pen - en in ruil voor een lage huur typte Felicité vakkundig haar artikelen en boeken, en trad later op als haar belangrijkste onderzoeker. [83]

Ménerbes , Provence , waar David in 1951 drie maanden verbleef

A Book of Mediterranean Food was succesvol genoeg voor Lehmann om David de opdracht te geven een vervolg te schrijven om de gerechten van het landelijke Frankrijk te laten zien . Dit was French Country Cooking , dat David in oktober 1950 beëindigde met schrijven. Minton werd aangenomen om het werk te illustreren, en David gaf hem gedetailleerde instructies over het soort tekeningen; ze was er meer blij mee dan die van haar eerste werk. [84] Ondanks hun moeilijke relatie droeg David het boek aan haar moeder op. [85]Voordat het boek werd gepubliceerd, verliet David Engeland om voor korte tijd in Frankrijk te gaan wonen. Ze werd gemotiveerd door de wens om meer kennis op te doen over het leven op het Franse platteland en om afstand te nemen tussen haar en haar man. Ze verliet Londen maart 1951 voor Ménerbes , Provence . [86] Ze bracht drie maanden door in de Provence; hoewel het weer aanvankelijk koud en nat was, werd het al snel warmer en ze genoot zo van zichzelf dat ze overwoog om er een huis te kopen. In juni 1951 verliet ze Ménerbes en reisde naar het eiland Capri om Norman Douglas te bezoeken. Toen ze eind augustus vertrok, toerde ze kort door de Italiaanse Rivièra op zoek naar een artikel voor Go, alvorens terug te keren naar Londen. [87]

In september, kort na haar terugkeer, verscheen French Country Cooking . Het werd warm beoordeeld door critici, [88] hoewel Lucie Marion, die schreef in The Manchester Guardian , vond dat "ik niet kan denken dat mevrouw David daadwerkelijk heeft geprobeerd om veel van de gerechten te maken waarvoor ze recepten geeft". [89] David schreef naar de krant om de zaak recht te zetten en zei dat het "onverantwoordelijk en ondeugend" zou zijn geweest als ze ze niet allemaal had getest. [90]

Italiaanse, Franse en andere keukens [ bewerken ]

Lehmann en David waren het erover eens dat haar volgende boek over Italiaans eten zou gaan ; Destijds was er in Groot-Brittannië weinig bekend over de Italiaanse keuken en nam de belangstelling voor het land toe. Ze ontving een voorschot van £ 300 voor het boek. [91] Ze was van plan Italië te bezoeken voor onderzoek en wilde Douglas weer in Capri zien, maar ontving in februari 1952 nieuws over zijn dood, wat haar diep bedroefd achterliet. [92]

David verliet Londen in maart en arriveerde vlak voor de paasvieringen in Rome . Ze toerde door het land, keek thuis en in restaurants naar koks en maakte uitgebreide aantekeningen over de regionale verschillen in de keuken. [93] Terwijl ze in Rome was, ontmoette ze de schilder Renato Guttuso ; diep onder de indruk van zijn werk, met name zijn stillevens , vroeg ze of hij haar boek wilde illustreren. Tot haar verbazing stemde hij toe en hoewel hij de vergoeding van £ 60 absurd laag vond, hield hij zich aan zijn woord en produceerde een reeks illustraties. [94]

Toen David in oktober 1952 terugkwam in Londen, begon hij een relatie met een oude vlam uit India, Peter Higgins, een gescheiden effectenmakelaar; het was het begin van de gelukkigste periode van haar leven. Ze bracht de volgende maanden door met het schrijven van het boek en het opnieuw maken van de recepten om de juiste afmetingen te berekenen. [95] Ze voelde zich minder emotioneel verbonden met Italië dan met Griekenland en Zuid-Frankrijk en vond het schrijven "buitengewoon lastig", hoewel "als recept na recept uitkwam ... ik besefte hoeveel ik leerde, en hoe enorm deze gerechten waren. mijn eigen reikwijdte en plezier vergroten ”. [96] Italian Food werd in november 1954 gepubliceerd. [97]In die tijd waren veel van de ingrediënten die in de recepten werden gebruikt nog steeds moeilijk te verkrijgen in Groot-Brittannië. Terugkijkend in 1963 schreef David:

In Soho, maar bijna nergens anders, waren dingen als Italiaanse pasta en Parmezaanse kaas, olijfolie, salame en af ​​en toe parmaham te krijgen. ... Met zuiderse groenten zoals aubergines, rode en groene paprika's, venkel, de minuscule pompoenen die de Franse courgettes noemen en in Italië courgette , heerste ongeveer dezelfde situatie. [96]

Naast de illustraties van Renato Guttuso , bevatte Italian Food ook kunstwerken uit oudere kookboeken, waaronder Bartolomeo Scappi 's Opera di Bartolomeo Scappi , gepubliceerd in 1622.

Italian Food werd warm onthaald door recensenten en het publiek en de eerste oplage was binnen drie weken uitverkocht. [98] The Times Literary Supplement ' reviewer s schreef: 'Meer dan een verzameling van recepten, dit boek is in feite een leesbaar en kritische scriptie over Italiaanse gerechten en regionale gerechten, en de bereiding in het Engels keuken.' [99] Freya Stark, die voor The Observer recenseerde , merkte op: "Mevrouw David ... kan tot de weldoeners van de mensheid worden gerekend." [100] In The Sunday Times , Evelyn Waugh genoemd Italiaans eten als een van de twee boeken die hem het meeste plezier in 1954. had gegeven [101]

Tegen de tijd dat ze Italian Food voltooide , was de uitgeverij van Lehmann door het moederbedrijf gesloten en had David een contract bij Macdonald, een ander bedrijf binnen dezelfde groep. Ze had een grote hekel aan het bedrijf en schreef er een zeer onflatteus portret van in een artikel uit 1985. [102] Haar zaakwaarnemer Paul Scott , die de benadering van haar boeken afkeurde , overtuigde Macdonald ervan hun optie voor het volgende boek op te geven. David tekende in plaats daarvan bij de uitgeverij Museum Press voor haar volgende boek, Summer Cooking , dat in 1955 werd gepubliceerd. [103]

Summer Cooking werd geïllustreerd door de vriend van David, de kunstenaar Adrian Daintrey . Hij zou haar thuis bezoeken en haar in de keuken schetsen terwijl ze een lunch voor hen beiden kookte. [103] Ongedwongen door de geografische agenda's van haar eerste drie boeken, schreef David over gerechten uit Groot-Brittannië, India, Mauritius , Rusland, Spanje en Turkije, evenals Frankrijk, Italië en Griekenland. [104] Het boek weerspiegelde haar sterke geloof in het eten van voedsel in het seizoen; ze hield van "het plezier om de groenten van elk seizoen te herontdekken" en vond het "nogal saai om het hele jaar door hetzelfde voedsel te eten". [105] Ze zei dat haar doel was om te stellen:

nadruk op twee aspecten van koken die in toenemende mate buiten beschouwing worden gelaten: de geschiktheid van bepaald voedsel voor bepaalde periodes van het jaar, en de geneugten van het eten van groenten, fruit, gevogelte, vlees of vis die in het seizoen zijn, daarom op zijn best, meest overvloedig , en goedkoopste. [106]

Al snel na de publicatie van de zomer koken , werd David weg hof gemaakt van haar vaste column in Harper ' s door Vogue magazine, dat haar meer geld en meer bekendheid-een volledige centrale pagina aangeboden met een voortdurende kolom die volgt, en een volledige pagina foto. Het nieuwe contract betekende dat ze schreef ook voor Vogue ' zuster tijdschrift s House & Garden . [107] Audrey Withers , de redacteur van Vogue , wilde dat David meer persoonlijke columns schreef dan ze voor Harper had gedaan , en betaalde haar £ 20 per maand voor voedselingrediënten en van tijd tot tijd £ 100 voor onderzoeksreizen naar Frankrijk. [108]

David bezocht verschillende delen van Frankrijk en voltooide haar onderzoek voor haar volgende boek, French Provincial Cooking , dat "het hoogtepunt en de synthese was van een decennium van werk en denken". [109] Gepubliceerd in 1960, is het, volgens Cooper in de Oxford Dictionary of National Biography , het boek waarvoor ze het best herinnerd zou worden. [41] De agent van David onderhandelde over contracten met een nieuwe uitgever, Michael Joseph, en een nieuwe illustrator, Juliet Renny. [110]

Recensies van het nieuwe boek waren net zo gratis als die voor zijn voorgangers. [111] The Times Literary Supplement schreef: " French Provincial Cooking moet worden gelezen in plaats van er snel naar verwezen te worden. Het behandelt uitvoerig het type en de oorsprong van de gerechten die populair zijn in verschillende Franse regio's, evenals de culinaire termen, kruiden. en keukenapparatuur die in Frankrijk wordt gebruikt. Maar wie de extra tijd aan dit boek kan besteden, zal goed worden beloond met gerechten als La Bourride de Charles Bérot en Cassoulet Colombié . " [112] [n 9] The Observer zei dat het moeilijk was om een ​​huis te bedenken dat zonder het boek zou kunnen en noemde David "een heel speciaal soort genie".[114]

French Provincial Cooking was opgedragen aan Peter Higgins, nog steeds haar minnaar. De vervreemde echtgenoot van David woonde sinds 1953 in Spanje en tot schaamte van zijn vrouw werd hij genoemd in een echtscheidingszaak die werd gerapporteerd in de roddelrubriek van The Daily Express . In een interview dat in de krant werd gepubliceerd, noemde Tony David "mijn ex-vrouw"; ze vroeg om echtscheiding, en het proces werd in 1960 afgerond. [41] [115]

1960 [ bewerken ]

Jean-Baptiste Oudry 's The White Duck werd gebruikt als dekmantel voor de jaren 1970 Penguin editie van de Franse Provinciale Cooking .

In 1960 stopte David met schrijven voor The Sunday Times , omdat ze niet tevreden was over redactionele inmenging in haar exemplaar; kort daarna verliet ze ook Vogue omdat de koerswijziging van het tijdschrift niet paste bij de stijl van haar column. [116] Ze sloot zich aan bij de wekelijkse publicaties The Spectator , Sunday Dispatch en The Sunday Telegraph . [117] Haar boeken bereikten nu een breed publiek, nadat ze in paperback waren herdrukt door de massamarktuitgeverij Penguin Books , waar ze tussen 1955 en 1985 meer dan een miljoen exemplaren van verkochten. [118] Haar werk had ook een impact op de Britten. eetcultuur: de historicusPeter Clarke is van mening dat "De baanbrekende invloed van Elizabeth David's French Provincial Cooking (1960), met zijn enorme verkoop als een pinguïn paperback, historische erkenning verdient." [119] [120] [n 10] Cooper is van mening dat Davids "professionele carrière op zijn hoogtepunt was. Ze werd niet alleen geprezen als de belangrijkste schrijver van Groot-Brittannië over eten en koken, maar ook als de vrouw die de eetgewoonten van de middenklasse had veranderd. Engeland." [41]

Davids privéleven was minder gelukkig. In april 1963 kwam er een einde aan haar affaire met Higgins toen hij hertrouwde. Ze dronk een tijdlang te veel cognac en nam te vaak haar toevlucht tot slaappillen. [122] Waarschijnlijk als gevolg van deze factoren en overwerk kreeg David in 1963, toen ze 49 was, een hersenbloeding . [41]Ze hield het nieuws van de gebeurtenis bij haar naaste vriendenkring - geen van de redacteuren van de publicaties waarvoor ze werkte was op de hoogte van de ineenstorting - omdat ze niet wilde dat haar reputatie als harde werker zou worden geschaad. Ze herstelde, maar haar zelfvertrouwen was ernstig geschokt en haar smaakgevoel was tijdelijk aangetast; een tijdlang kon ze geen zout proeven, of het effect dat zout had op wat ze kookte, maar haar reukvermogen van gebakken uien was zo sterk dat het onaangenaam voor haar was. [123]

In november 1965 opende David samen met vier zakenpartners Elizabeth David Ltd, een winkel in keukenapparatuur, op Bourne Street 46, Pimlico . De partners werden gestimuleerd door de sluiting van een professionele keukengereiwinkel in Soho na de pensionering van de eigenaar, en het recente succes van de Habitat- winkels van Terence Conran , die onder meer geïmporteerde keukenapparatuur verkochten waarvoor kennelijk een markt was. [124] [125] Onder haar klanten waren Albert en Michel Roux , die daar winkelden voor apparatuur die ze anders in Frankrijk hadden moeten kopen. [126]

David, die de aandelen koos, was compromisloos in haar koopwaarkeuze; Ondanks het grote assortiment keukengerei had de winkel geen messenslijpers voor aan de muur of knoflookpersen . David schreef een artikel met de titel "Knoflookpersen zijn volkomen nutteloos", weigerde ze te verkopen en adviseerde klanten die van hen eisten ergens anders heen te gaan. [41] [127] [n 11] Nergens anders verkrijgbaar waren daarentegen boekjes van David die speciaal voor de winkel waren gedrukt. Sommigen van hen werden later opgenomen in de collecties van haar essays en artikelen, Een omelet en een glas wijn en is er een nootmuskaat in het huis? [129] [n 12] De winkel werd beschreven inThe Observer als:

... grimmig eenvoudig. Voor het raam staan ​​piramides van Franse koffiekopjes en Engelse dikbuikige ijzeren pannen. ... ijzeren planken voor tinnen vormen en uitstekers van elke soort, potten, schalen en schalen van geglazuurd en ongeglazuurd aardewerk in traditionele kleuren, gewone potten en pannen van dik aluminium, gietijzer, glazuur en vuurvast porselein, onversierd serviesgoed in klassieke vormen en keurige rijen koksmessen, lepels en vorken. [125]

David verminderde haar schrijfverplichtingen om zich te concentreren op het runnen van de winkel, maar droeg een aantal artikelen bij aan tijdschriften en begon zich meer op de Engelse keuken te concentreren. Ze voegde nog steeds veel recepten toe, maar schreef steeds vaker over plaatsen - markten, auberges , boerderijen - en mensen, waaronder profielen van beroemde chef-koks en fijnproevers zoals Marcel Boulestin en Édouard de Pomiane . [131] In haar latere artikelen had ze uitgesproken standpunten over een breed scala aan onderwerpen; ze verafschuwde het woord "knapperig" en eiste te weten wat het uitdrukte dat "knapperig" niet deed; [n 13] ze bekende dat ze niet in staat was om iemands wijnglas bij te vullen totdat het leeg was; [n 14] ze stond op de traditionele vorm "Welsh konijn "in plaats van de moderne uitvinding" Welsh rarebit "; ze wierp minachting op de normen van de Guide Michelin ; ze betreurde" kieskeurige garnering ... afleidend [ing] van de belangrijkste smaken "; ze wierp tegen de ersatz :" iemand die verdorven genoeg was om een ​​gerecht uit te vinden dat bestaat uit een stuk met stoom verwarmd brood, belegd met tomatenpuree en een stuk synthetische cheddar, kan het een pizza noemen. " [135]

Terwijl hij de winkel runde, schreef David nog een volledig boek, Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchen (1970). Het was haar eerste boek in tien jaar en de eerste van een geprojecteerde serie over Engelse kookkunst die "English Cooking, Ancient and Modern" heette. [136] Ze had besloten zich op het onderwerp te concentreren terwijl ze herstelde van haar hersenbloeding in 1963. Het boek wijkde af van haar eerdere werken en bevatte meer voedselgeschiedenis over wat ze noemde 'de Engelse preoccupatie met de kruiden en de geuren, de fruit, de smaakstoffen, de bronnen en de specerijen van het oosten , dichtbij en ver weg ". [137]

Later jaren [ bewerken ]

Edwardian cooking range: an illustration in English Bread and Yeast Cookery (1977)

Elizabeth David Ltd was nooit meer dan bescheiden winstgevend, maar David zou haar normen niet verlagen op zoek naar een commercieel rendement. Er werd een nieuwe manager aangetrokken om de winkel te runnen en David vocht tegen veel van zijn veranderingen, maar ze was altijd in de minderheid tegen haar mededirecteuren. [138] De stress van meningsverschillen over het bedrijfsbeleid - en de dood van haar zus Diana in maart 1971 en haar moeder in juni 1973 - droegen bij aan gezondheidsproblemen en ze leed aan chronische vermoeidheid en opgezwollen benen met zweren. [139] Geleidelijk aan vonden haar zakenpartners haar commerciële aanpak onhoudbaar, en in 1973 verliet ze het bedrijf. Tot haar ergernis bleef de winkel onder haar naam handelen, hoewel ze regelmatig probeerde haar voormalige collega's te overtuigen om het te veranderen. [41]

Davids tweede boek over Engels eten was English Bread and Yeast Cookery , waaraan ze vijf jaar onderzoek deed en schreef. [140] Het werk behandelde de geschiedenis van het bakken van brood in Engeland en een onderzoek van elk ingrediënt dat werd gebruikt. [141] Ze was boos over de standaard van brood in Groot-Brittannië en schreef:

Wat volkomen ontstellend is, is de puinhoop die onze maal- en bakconcerns weten te maken met het duur gekochte graan dat in hun koren gaat. Het wordt eenvoudigweg verspild aan een land dat zo weinig geeft om de kwaliteit van zijn brood dat het zich heeft laten betoveren door elke dag van het jaar het equivalent van acht en een kwart miljoen grote witte fabrieksbroden te kopen. [142] [n 15]

In 1977 raakte David zwaar gewond bij een auto-ongeluk - hij liep een gebroken linkerelleboog en rechterpols op, een beschadigde knieschijf en een gebroken kaak - waarvan ze er lang over deed om te herstellen. [144] Terwijl ze in het ziekenhuis lag, werd English Bread and Yeast Cookery gepubliceerd. De studiebeurs kreeg veel lof, en Jane Grigson , die in The Times Literary Supplement schreef, stelde voor om een ​​exemplaar van het boek aan elk echtpaar te geven [145], terwijl Hilary Spurling , die recenseerde voor The Observer , dacht dat het niet alleen was "een vernietigende aanklacht tegen de Britse broodindustrie", maar dan gedaan met "ordelijkheid, autoriteit, fenomenale omvang en veeleisende aandacht voor detail".[146]

Het graf van Elizabeth David, St. Peter's, Folkington

Een deel van het onderzoek dat David deed voor English Bread and Yeast Cookery werd gedaan met Jill Norman , haar vriend en uitgever. [147] Het paar besloot dat ze nog twee boeken moesten produceren: Ice and Ices en een verzameling van Davids vroege journalistiek. Net als haar boek over brood, groeide de reikwijdte van Ice and Ices naarmate David meer onderzoek deed naar het onderwerp. Het samenstellen van bestaande essays en persartikelen kostte minder tijd, en in 1984 werd An Omelette and a Glass of Wine gepubliceerd, onder redactie van Norman, die Davids literaire uitvoerder werd en na de dood van de auteur nog meer David-werken redigeerde. [148]

De dood in 1986 van haar jongere zus Felicité, die dertig jaar op de bovenste verdieping van haar huis had gewoond, was een zware klap voor David. Ze begon depressief te worden en ging naar de dokter nadat ze pijn op de borst had gehad; hij stelde tuberculose vast en zij werd in het ziekenhuis opgenomen. Na een ongemakkelijke tijd van een verblijf van drie maanden in het ziekenhuis, waar de medicijnen die ze kreeg voorgeschreven bijwerkingen hadden die haar helder denken nadelig beïnvloedden , regelde haar vriend, de wijnimporteur en schrijver Gerald Asher , dat ze bij hem in Californië zou blijven. om te herstellen. [149]

David bracht verschillende bezoeken aan Californië, waar ze erg van genoot, maar haar gezondheid begon te verslechteren. Omdat ze al een tijdje last had van haar benen, leed ze een opeenvolging van valpartijen, wat resulteerde in verschillende periodes in het ziekenhuis. [41] Ze werd steeds meer teruggetrokken, maar ondanks periodes in bed thuis te hebben doorgebracht , bleef ze werken aan Ice and Ices . [150] Ze besefte dat ze het werk niet zou kunnen afmaken en vroeg Norman om het voor haar af te maken. Het werd in 1994 gepubliceerd onder de titel Oogst van de koude maanden . [151]

In mei 1992 kreeg David een beroerte, twee dagen later gevolgd door een andere, die fataal was; ze stierf in haar huis in Chelsea op 22 mei 1992, 78 jaar oud. Ze werd begraven op 28 mei in de familiekerk van St. Peter ad Vincula, Folkington . In september werd er een herdenkingsdienst gehouden in St Martin-in-the-Fields , Londen, gevolgd door een herdenkingspicknick bij het Institute of Contemporary Arts . [41] [n 16]In februari 1994 werden Davids bezittingen geveild. Veel van de aanwezigen - en die een bod uitbrengen - waren fans van Davids werk, in plaats van professionele dealers. Prue Leith betaalde £ 1.100 voor Davids oude keukentafel, want daar "kookte ze haar omeletten en schreef ze de meeste van haar boeken". De totale inkomsten van de veiling waren drie keer de verwachte waarde. [154] [155]

Boeken [ bewerken ]

Boeken door Elizabeth David
UitgeverijJaarPagina'sIllustratorOCLC / ISBNOpmerkingen & refs
Een boek met mediterrane gerechtenJohn Lehmann1950191John MintonOCLC 1363273[156]
Het gebruik van wijn bij fijn kokenSaccone en snelheid195012OCLC 315839710[157]
Frans koken op het plattelandJohn Lehmann1951247John MintonOCLC 38915667[158]
Het gebruik van wijn in de Italiaanse keukenSaccone en snelheid195219OCLC 25461747[159]
Italiaans etenMacdonald1954335Renato GuttusoOCLC 38915667[160]
Zomer kokenMuseum Press1955256Adrian Daintrey OCLC 6439374[161]
Franse provinciale keukenMichael Joseph1960493Juliet RennyOCLC 559285062[162]
Gedroogde kruiden, aroma's en specerijenElizabeth David Ltd.196720OCLC 769267360[163]
Engels ingemaakt vlees en vispasta'sElizabeth David Ltd.196820OCLC 928158148[164]
Het bakken van een Engels broodElizabeth David Ltd.196924ISBN  978-0-901794-00-0[165]
Syllabubs en Fruit FoolsElizabeth David Ltd.196920OCLC 928158148[166]
Koken met Le CreusetED Clarbat196938OCLC 86055309[167]
Specerijen, zout en aroma's in de Engelse keukenpinguïn1970279ISBN  978-0-14-046163-3[168]
Groene paprikabessen: een nieuwe smaakElizabeth David Ltd.19729OCLC 985520523[169]
Engelse brood- en gistkokenpinguïn1977591Wendy JonesISBN  978-0-14-046299-9[170]
Een omelet en een glas wijnRobert Hale1984320verschillendeISBN  978-0-7090-2047-9[171]
Oogst van de koude maanden: The Social History of Ice and IcesMichael Joseph1994413verschillendeISBN  978-0-7181-3703-8[172]
Ik zal bij je zijn in het persen van een citroenpinguïn199589ISBN  978-0-14-600020-1[173] [n 17]
Peperonata en andere Italiaanse gerechten pinguïn199664ISBN  978-0-14-600140-6[175] [n 18]
South Wind Through the Kitchen: The Best of Elizabeth DavidMichael Joseph1997384verschillendeISBN  978-0-7181-4168-4[177] [n 19]
Is er een nootmuskaat in huis?Michael Joseph2000322verschillendeISBN  978-0-7181-4444-9[178]
Elizabeth David's KerstmisMichael Joseph2003214Jason LoweISBN  978-0-7181-4670-2[179]
Van optochten en picknickspinguïn200558ISBN  978-0-14-102259-8[180]
Aan de tafel van Elizabeth David: haar allerbeste dagelijkse receptenMichael Joseph2010383David Loftus en Jon GrayISBN  978-0-7181-5475-2[181] [n 20]
A Taste of the Sunpinguïn2011118Renato GuttusoISBN  978-0-241-95108-8[182] [n 21]
Elizabeth David over groentenQuadrille2013191Kristin PerersISBN  978-1-84949-268-3[183] [n 22]

Vanaf 1950 was David bekend om haar tijdschriftartikelen en, in de jaren 60 en 70, om haar keukenwinkel, maar haar reputatie rustte en berust nog steeds voornamelijk op haar boeken. [120] De eerste vijf, gepubliceerd tussen 1950 en 1960, hebben betrekking op de keuken [n 23] van continentaal Europa en daarbuiten. In de jaren zeventig schreef David twee boeken over de Engelse keuken. De laatste van haar boeken die tijdens haar leven werd gepubliceerd, was een verzameling eerder gedrukte essays en artikelen. Uit de uitgebreide aantekeningen en archieven die de auteur heeft achtergelaten, heeft haar literaire uitvoerder, Jill Norman, nog vier boeken bewerkt en voltooid die David had gepland. Zes andere boeken die sinds het overlijden van de auteur zijn gepubliceerd, zijn samengesteld uit haar bestaande werken. [185]

Op advies van haar uitgever stelde David haar vroege boeken samen om recepten af ​​te wisselen met relevante uittreksels van schrijven over reizen en schilderen van scènes door eerdere schrijvers, en, naarmate haar vertrouwen en reputatie groeide, door haarzelf. A Book of Mediterranean Food (1950) is gebaseerd op negen auteurs, van Henry James tot Théophile Gautier , tussen elf secties met recepten. [n 24] Recensenten merkten op dat Davids boeken zowel literaire verdienste als praktisch onderricht bezaten. [187]

Victoriaanse advertentie gereproduceerd in English Bread and Yeast Cookery

Sommige critici, gewend aan meer normatieve kookschrijvers, vonden dat haar benadering te veel kennis veronderstelde van de kant van de lezer. [188] Volgens haar: "De ideale kookschrijver is iemand die ervoor zorgt dat zijn lezers willen koken en hen vertelt hoe het wordt gedaan; hij moet iets achterlaten, misschien niet te veel, maar een beetje, niet gezegd: mensen moeten hun eigen ontdekkingen, gebruiken hun eigen intelligentie, anders wordt hen een deel van het plezier ontnomen. " [189] [n 25] In The New York Times schreef Craig Claiborne bewonderend over David, maar merkte op dat, omdat ze aannam dat haar lezers de basisprincipes van koken al kenden, ze 'meer gewaardeerd zou worden door mensen met een serieuze aandacht voor eten dan door degenen met een toevallige interesse ". [n 26] De schrijver Julian Barnes merkte op dat hij als amateurkok Davids beknopte instructies intimiderend vond: van een recept in Italian Food schreef hij: "ED's eerste zin luidt als volgt: 'Smelt 1½ lbs (675 g) gehakte en gepelde tomaten in olijfolie' ... Smelten? Een tomaat smelten?  ... Zou het kunnen dat Elizabeth David een te goede schrijver was om een ​​voedselschrijver te zijn? ". [194] Een latere kok, Tom Parker Bowles, merkt op: 'Je wendt je niet tot Elizabeth David voor kindermeisjes, stapsgewijze instructies of precieze hoeveelheden en timing. Ze gaat ervan uit dat je de basis kent, en is een schrijver die inspiratie biedt en prachtig, eigenwijs proza. recepten zijn tijdloos, en al haar boeken zijn prachtige naslagwerken (en onvermoeibaar onderzocht) en prachtig gelezen. " [195]

De acht boeken en acht boekjes die David tijdens haar leven publiceerde, hebben betrekking op het eten van Frankrijk; Italië; de rest van de Middellandse Zee en daarbuiten, naar Azië; en Engeland.

Frankrijk [ bewerken ]

Twee van Davids bekendste boeken gaan over de keuken van Frankrijk: French Country Cooking (1951) en French Provincial Cooking (1960); Frankrijk speelt een prominente, maar niet uitsluitend, rol in nog twee andere: A Book of Mediterranean Food (1950) en Summer Cooking (1955). Ze zette het patroon voor haar boeken door recepten per categorie te groeperen, met secties verbonden door haar gekozen passages uit de literatuur. In haar eerste boek, Mediterranean Food , presenteerde David hoofdstukken over soepen; eieren en lunchgerechten; vis; vlees; substantiële gerechten; gevogelte en wild; groenten; koude gerechten en salades; snoepgoed; jam, chutneys en conserven; en sauzen. Ze volgde dit patroon in grote lijnen in haar volgende vier boeken. [196]Davids visie op de plaats van de Franse keuken in de hiërarchie van de wereldkeuken wordt uiteengezet in haar inleiding tot French Country Cooking : "Franse regionale en boerenkoken ... op zijn best, is de lekkerste ter wereld; kookkunst die rauwe materialen met het grootste voordeel zonder in te gaan op de absurde lengtes van de gecompliceerde en zogenaamde haute cuisine . " [197] Ze geloofde sterk in de traditionele Franse benadering van het kopen en bereiden van voedsel:

Goed koken is eerlijk, oprecht en eenvoudig, en hiermee bedoel ik niet dat je in dit, of in welk ander boek dan ook, het geheim zult vinden om binnen een paar minuten zonder problemen eersteklas eten te bereiden. Goed eten is altijd een probleem en de bereiding ervan moet worden beschouwd als een liefdesarbeid, en dit boek is bedoeld voor degenen die werkelijk en positief genieten van het werk dat gepaard gaat met het vermaken van hun vrienden en het voorzien van eersteklas eten voor hun gezin. [197]

Hoewel niet te verwaarlozen uitgebreide gerechten-ze gewijd zes pagina's naar de keuze van de ingrediënten voor en koken van pot-au-feu of lièvre à la Royale (een SALMIS van haas ) [198] -David beschouwd eenvoudige alledaagse koken als in sommige opzichten meer veeleisende , en gaf veel recepten voor "het soort voedsel dat vaak wordt gegeten in zuinige Franse huishoudens, en het is erg goed". [199]

David benadrukte het belang voor koks van zorgvuldig en deskundig winkelen voor ingrediënten. Ze schreef hoofdstukken over Franse markten zoals die van Cavaillon , Yvetot , Montpellier , Martigues en Valence . [200] Ondanks een wijdverbreide perceptie dat haar kijk op eten in wezen mediterraan was , onderzocht French Provincial Cooking , verreweg haar langste boek tot nu toe, de keuken van Frankrijk, van Normandië en het Île-de-France tot de Elzas , Bourgondië , de Loire , Bordeaux en Baskenland, evenals het zuiden. [201] Kijkend naar het hele veld van kookboeken, beschouwde Jane Grigson dit als "de beste en meest stimulerende van allemaal". [202]

Italië [ bewerken ]

Illustratie van middeleeuwse kookkunst door Bartolomeo Scappi (1570), gereproduceerd in Italian Food

In tegenstelling tot zijn twee voorgangers, Mediterranean Food en French Country Cooking , putte David's Italian Food (1954) weinig uit alles wat ze al had geschreven. Ze bracht vele maanden door in Italië om er onderzoek naar te doen voordat ze aan het manuscript begon. [n 27] Nu er al twee succesvolle boeken zijn gepubliceerd, had David minder behoefte aan fragmenten van eerdere schrijvers om haar proza ​​te versterken, en wisselde hij de recepten af ​​met haar eigen essays en inleidingen op de verschillende secties. [204] Het boek begint met een hoofdstuk over "De Italiaanse voorraadkast", en geeft Britse koks, die in die tijd over het algemeen niet bekend waren met de meeste Italiaanse gerechten en methoden, inzicht in Italiaanse kruiden, specerijen, ingeblikte, gebottelde of gedroogde nietjes, waaronder ansjovis, tonijn, funghi , prosciutto en kikkererwten, en Italiaanse benodigdheden zoals knoflook en olijfolie, beide zelden gezien in Groot-Brittannië in het begin van de jaren vijftig. [205] De rest van het boek volgt het basispatroon van de eerdere werken, met hoofdstukken over soepen, vis, vlees, groenten en snoep, met de toevoeging van extra onderwerpen die relevant zijn voor Italiaans eten, pasta asciuta, ravioli en gnocchi , rijst, en Italiaanse wijn.

Naast die in Italian Food , zijn er veel Italiaanse recepten en beschrijvingen van het land en de mensen in de andere werken van David. Het eerste recept in haar eerste boek, Mediterranean Food —soupe au Pistou — is van Genuese oorsprong. [206] Ook in dat boek staan ​​recepten voor bocconcini, [n 28] osso bucco , [207] en verschillende Italiaanse pasta's [206] en kipgerechten. [208] Onder de recepten in de zomer Koken is peperonata ( pimentos of paprika gekookt met tomaten in olijfolie en boter), die werd herdrukt als de titel artikel in een latere selectie van David's werken.[209] In Een omelet en een glas wijn drukte David Italiaanse recepten af, waaronder soepen en omeletten gemaakt met hop (zuppa di lupolli en frittata con i loertis). [210] Ook in dat boek staan ​​substantiële essays over Italiaanse mensen en plaatsen. [211] Is er een nootmuskaat in huis? bevat een artikel van zes pagina's over groentegerechten uit Mantua , en een ander artikel van vergelijkbare lengte over de variaties op pizza in Italië en daarbuiten. [212]

Andere mediterrane landen en daarbuiten [ bewerken ]

Toen Davids eerste boek, Mediterranean Food , in 1950 werd gepubliceerd, had het Britse publiek na de Tweede Wereldoorlog nog steeds voedselrantsoenering. Haar evocatie van de alledaagse overvloed en voortreffelijkheid van mediterraan eten was onthullend, en hoewel ze pas een breed publiek bereikte toen er halverwege de jaren vijftig goedkope paperbacks van haar boeken uitkwamen, zagen recensenten onmiddellijk haar belang. [213] [n 29]

In de inleiding tot Mediterraans eten zette David haar uitgangspunt uiteen: "Het koken aan de Middellandse Zeekust, begiftigd met alle natuurlijke hulpbronnen, de kleur en smaak van het Zuiden, is een mix van traditie en briljante improvisatie. Het Latijnse genie flitst van de keukenpannen. Het is ook eerlijk koken; geen van de schijnvertoningen van de Grande Cuisine van het International Palace Hotel. ' [215] Ze gaf echter toe dat de eetcultuur van de Middellandse Zee niet uitsluitend Latijns was, en bloeide op "het vasteland van Griekenland en de veel omstreden gebieden van Syrië, Libanon, Constantinopel en Smyrna". [215] Ze beschreef de steeds terugkerende elementen in het voedsel in deze landen als:

Marktkramen in het zuiden van Frankrijk "hoog opgestapeld met piment, aubergines, tomaten ..."

... de olie, de saffraan, de knoflook, de scherpe lokale wijnen; de aromatische geur van rozemarijn, wilde marjolein en basilicum die in de keukens worden gedroogd; de schittering van de marktkramen, hoog opgestapeld met piment, aubergines, tomaten, olijven, meloenen, vijgen en limoenen; de grote hopen glanzende vissen, zilver, vermiljoen of tijgergestreept, en die lange naaldvissen waarvan de botten zo mysterieus groen blijken te zijn. [215]

In haar andere boeken geeft David recepten uit de hele Middellandse Zee, waaronder gazpacho en tortilla's uit Spanje; [216] dolmádés en eieren met skordalia uit Griekenland, [217] met schapenvlees gevulde aubergines, yoghurtsoep en een stoofpot van wortelen en rijst uit Turkije; [218] en een Syrisch gerecht van kip met amandelen en room. [219] Van verder weg omvat ze Mauritiaanse garnalenchutney; [220] ijskoude komkommer- en bietensoep uit Rusland; [221] een Perzische maqlub van aubergines, rijst en schapenvlees; [222] Sikh kebabs en garam masalauit India; [223] en Armeense pizza, die ouder zou zijn dan de Italiaanse versie. [224]

In een onderzoek uit 2012 voor de Australasian Universities Language and Literature Association schrijft Carody Culver: "Het is de taal van David, met name haar gebruik van de beschrijving, dat de verhalende en literaire kwaliteit van mediterraan eten het sterkst versterkt . Haar beeldtaal, anekdotes en literaire citaten veranderen haar recepten tot verhalen over ervaring en herinnering ... Ingrediënten en gerechten worden niet alleen gegeven als onderdeel van een lijst met instructies, maar worden weergegeven als onderdeel van een specifieke cultuur. " [225]

Engeland [ bewerken ]

Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchen (1970) en English Bread and Yeast Cookery (1977) bevatten een paar Britse gerechten van buiten Engeland, zoals de Schotse Arbroath smokies en bannocks ; en Welsh salt duck en bara brith . [226] David gebruikte, net als velen van haar generatie en klasse, de termen "Engeland" en "Engels" om naar heel Groot-Brittannië te verwijzen. [227]

Zestiende-eeuwse houtsnede met een bakker en een banketbakker, gedrukt in English Bread and Yeast Cookery

Sommige schrijvers zijn van mening dat David de kookkunst van haar eigen land verwaarloosde ten gunste van de mediterrane keuken. In het humoristische tijdschrift Punch stelde Humphrey Lyttelton dat ze "ontoegankelijke en vaak onverteerbare saucissons " verkoos boven "de prachtige Cumberland-worst". [228] In 2009 beschuldigde de voedselschrijver Tim Hayward haar van ‘romantisch twaddle met grote ogen’, te veel gericht op Frankrijk en de Middellandse Zee. [229] Chaney merkt op dat wanneer Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchenwerd gepubliceerd in 1970, waren enkele van Davids meest vurige bewonderaars verbaasd toen ze merkten dat ze de Britse culinaire traditie prees, "op zijn best ... zo rijk en lonend als die van de Middellandse Zee". [230] Cooper schrijft dat hoewel de verandering van focus van Frans en mediterraan eten naar Engels het publiek verraste, David er al een tijdje naartoe was gegaan. [231]

David behandelde haar Engelse onderwerpen tot in detail: specerijen, zout en aroma's in de Engelse keuken is langer dan mediterraan eten , Frans koken op het platteland of zomerkoken . [232] Ze was van plan dat het de eerste zou zijn in een serie van drie of zelfs vijf boeken over Engelse kookkunst: "Het hangt ervan af hoeveel tijd ik heb ... Latere delen zullen gaan over brood, gist, cake, room en kaas en eieren. gerechten, en vlees en wild ". [233] Ze zijn nooit geschreven, behalve English Bread and Yeast Cookery , dat met bijna 100 pagina's het langste is van alle werken van David. [232]

David volgde bewust het pad van Hilda Leyel en Dorothy Hartley bij het onderzoeken van Britse ingrediënten en gerechten. [n 30] Net als zij keek ze terug in de regionale geschiedenis om te ontdekken wat ze zag als 'de tradities van een cultuur die in de grond geworteld was' vóór 'de verwoestingen van de industriële revolutie'. [235] Ze romantiseerde het culinaire verleden van Groot-Brittannië niet: "Landbouwers en fabrieksarbeiders, ambachtslieden en bedienden leefden nog steeds op een zeer beperkt dieet ... hun kookfaciliteiten waren zo primitief en hun uitrusting zo schaars dat alleen de meest basale vormen van koken kan worden geprobeerd ". [236]Maar haar constante maatstaven waren eerlijke ingrediënten en ongecompliceerd koken. Ze veroordeelde - en legde de alternatieven uit voor - het kunstmatige brood , het ersatz, het 'beruchte Chorleywood- brood' [237] en 'alle synthetische hulpmiddelen bij het op smaak brengen ... Niemand heeft ooit kunnen achterhalen waarom de Engelsen een glas wijn toegevoegd aan een soep of stoofpot als een roekeloze extravagantie en tegelijkertijd kilo's besteden aan gebottelde sauzen, juspoeders, soepblokjes, ketchups en kunstmatige smaakstoffen ". [238]

Beide Engelse boeken bestaan ​​uit twee delen. Het eerste deel is historisch en plaatst het onderwerp in context voor de moderne lezer. In Spices, Salt and Aromatics schrijft David over de achtergrond van de kruiden en specerijen en specerijen die in de afgelopen eeuwen in Britse keukens werden gebruikt, en schetst hij de geschiedenis van hun adoptie vanuit Azië en continentaal Europa. The Times Literary Supplement noemde dit deel van het boek "zo moeilijk neer te zetten als een goede thriller". [239] David volgt een soortgelijk pad in English Bread and Yeast Cookery ; In een recensie van het boek schreef Hilary Spurling dat het "een geschiedenis bevat van vrijwel elke ontwikkeling sinds de gewassen en querns uit het stenen tijdperk". [146]De tweede, langere, secties van de twee boeken bevatten de recepten en beschrijvingen. [240]

Verzamelingen van essays en artikelen [ bewerken ]

Frontispice van L'Art de bien faire les glaces d'office (1768) gereproduceerd in "Hunt the Ice Cream" in Is er een nootmuskaat in het huis?

Hoewel David uit haar vele tijdschriftartikelen putte voor materiaal in haar eerdere boeken, was An Omelette and Glass of Wine (1984) de eerste eenvoudige bloemlezing van haar werk. Het is samengesteld met de hulp van Jill Norman en bestaat uit Davids selecties uit haar essays en artikelen die sinds 1949 zijn gepubliceerd. [N 31]

Het artikel waaraan het boek zijn titel ontleent, is een essay over 'de bijna primitieve en elementaire maaltijd die wordt opgeroepen door de woorden:' Laten we gewoon een omelet en een glas wijn nemen '. " [242] Onder de andere onderwerpen zijn profielen van mensen. waaronder Norman Douglas, Marcel Boulestin , mevrouw Beeton , en "A gourmet in Edwardian London", kolonel Nathaniel Newnham-Davis . [243] Verschillende secties zijn gewijd aan beschrijvingen van de markten van Franse plattelandssteden [244] en pretentieloze restaurants en hotels in Frankrijk. [245] Er zijn artikelen over citroenen, vlees in potten, mayonaise, pizza, syllabubs, truffels en over de keukens van Spanje en Marokko.[246] Voor de meeste artikelen gaf David een inleiding of een naslag, of beide. [247]

David was van plan een tweede van dit boek te publiceren [248] en acht jaar na de dood van de auteur publiceerde Norman, haar literaire uitvoerder, een vervolg: Is er een nootmuskaat in het huis? (2000). Net als zijn voorganger was het ontleend aan tijdschriftartikelen, essays en andere eerdere geschriften, waaraan Norman artikelen toevoegde die in de jaren tachtig door David waren geschreven. Het eerste deel van het boek is een kort autobiografisch stuk, een zeldzaamheid van David, die haar privacy zorgvuldig bewaakte. Davids interesse in de historische aspecten van de keuken krijgt aandacht in essays over de geschiedenis van Oxo en Bovril , Alexis Soyer en de aardappel. [249]Artikelen gericht op de huiskok zijn onder meer "Wanhoop niet over rijst", "IJs maken" en een artikel met een visie waarvoor ze beroemd was: "Knoflookpersen zijn volkomen nutteloos". [250] The New York Times noemde het boek "dit zeer aansprekende, volledig absorberende mengelmoes ... Dit is een boek dat goed genoeg is om op te eten - en in zekere zin kan dat ook." [251]

Boekjes [ bewerken ]

David schreef acht boekjes over afzonderlijke onderwerpen. De eerste twee, The Use of Wine in Fine Cooking (1950) en The Use of Wine in Italian Cooking (1952), werden in opdracht en gepubliceerd door de wijnhandelaren Saccone en Speed. David hergebruikt de eerste als een hoofdstuk in French Country Cooking . [252]

Voor haar winkel met keukenapparatuur schreef David Dried Herbs, Aromatics and Condiments (1967); Engelse ingemaakte vleeswaren en vispasta's (1968); The Baking of an English Loaf (1969); Syllabubs and Fruit Fools (1969) en Green Pepper Berries (1972). Een deel van de inhoud is overgenomen uit haar eerder gepubliceerde tijdschriftartikelen, en een deel is verder hergebruikt en uitgebreid in haar latere boeken. [253]

Davids laatste boekje was Koken met Le Creuset (1989), geschreven voor de Franse fabrikanten van kookgerei van Le Creuset . [254]

Postume publicaties [ bewerken ]

Naast Is er een nootmuskaat in huis? drie andere boeken die door David waren gepland, werden door Norman voltooid en bewerkt nadat de auteur was overleden. [255]

La Belle Limonadière, 1827, weergegeven in Oogst van de koude maanden

Oogst van de koude maanden (1994) heeft als ondertitel "Een sociale geschiedenis van ijs en ijs". [256] David had er met tussenpozen een aantal jaren aan gewerkt voordat ze voor het laatst ziek werd. Het boek beschrijft de geschiedenis van ijs in de keukens van Europa vanaf de middeleeuwen, toen het uit de bergen moest worden gehaald en in ijshuizen moest worden bewaard. The Independent ' reviewer s beschreef het als 'niet een kookboek, maar een ontzagwekkende prestatie van detective beurs ... weelderige en statige'. [257] Herziening van het boek in The Times , Nigella Lawsonschreef dat hoewel het een plaats verdiende in de schappen van iedereen die om eten gaf, het een afname van de energie van de auteur onthulde en "haar gebruikelijke, opgewekte, zij het felle leesbaarheid mist". [258]

South Wind Through the Kitchen (1997) was de voltooiing van een van de projecten van Davids latere jaren waaraan ze met Norman werkte: een eendelige verzameling van de beste van haar uitgebreide geschriften. Norman nodigde chef-koks, schrijvers en Davids vrienden uit om hun favoriete artikelen en recepten te kiezen. Veel van de bijdragers, zoals de chef-kok Simon Hopkinson, een inleiding of nawoord bijgedragen aan de stukken die ze kozen. De uittreksels en recepten zijn afkomstig uit alle boeken van David die in 1996 zijn uitgegeven. Er zijn meer dan 200 recepten, op de gebruikelijke manier georganiseerd met secties over gangen en ingrediënten - eieren en kaas, vis en schaaldieren, vlees, gevogelte en wild, groenten, pasta , peulvruchten en granen, sauzen, zoete gerechten en cakes, conserven en brood - afgewisseld, zoals in Davids eerdere werken, met artikelen en essays. [259] De titel van het boek komt uit een essay dat in 1964 werd gepubliceerd en herdrukt in An Omelette and a Glass of Wine , en is een verwijzing naar South Wind , de bekendste roman van Davids mentor Norman Douglas. [260]

Het laatste van de door David geplande boeken was Elizabeth David's Christmas (2003). Zij en Norman hadden al in de jaren zeventig over zo'n boek gesproken, maar door aan andere projecten te werken, was dat niet mogelijk. Na Davids dood ontdekte Norman bij het uitzoeken van de papieren van de auteur dat David veel meer materiaal over een kerstthema had geschreven en verzameld dan iemand anders zich had gerealiseerd. De kerstrecepten waar David het vaakst om werd gevraagd, vormden de kern van het boek. Samen met enkele kerst recepten uit Mediterranean Food , Franse Provinciale koken , en specerijen, zout en aromaten in het Engels Kitchenen herziene artikelen die in voorgaande jaren in tijdschriften waren gepubliceerd, werden ze omgezet in een werk van 214 pagina's. De hoofdstukken gingen over de sociale en historische kant van Kerstmis, voorgerechten en vleeswaren, soepen, gevogelte en wild, vlees, groenten en salades, sauzen, augurken en chutneys, en desserts, cakes en dranken. [261] Het boek herdrukt een van Davids meest geciteerde zinnen, voor het eerst gedrukt in Vogue in 1959, en opgenomen in Is er een nootmuskaat in het huis in 2000: "If I had my way - and I shan't - my Christmas Day eating en drinken bestond uit een omelet en koude ham en een lekkere fles wijn tijdens de lunch, en 's avonds een sandwich met gerookte zalm met een glas champagne op een dienblad in bed. " [262]

Tussen 1995 en 2011 publiceerde Penguin Books vier paperbacks uit Davids boeken: I'll be with You in the Squeezing of a Lemon (1995), Peperonata and Other Italian Dishes (1996), Of Pageants and Picnics (2005) en A Taste van de zon (2011). [263] Er werden nog twee gebonden selecties van Davids geschriften gepubliceerd, met Norman als redacteur. At Elizabeth David's Table (2010) werd gepubliceerd ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Davids eerste boek. Met inleidende bijdragen van verschillende vooraanstaande Britse chef-koks, waaronder Hopkinson, Hugh Fearnley-Whittingstall , Rose Grey en Jamie Oliver, het bevat recepten en essays uit eerder gepubliceerde werken van David. Er zijn twaalf hoofdstukken die de verschillende gangen van een diner behandelen, van soepen tot desserts, en andere onderwerpen zoals bakken, koken "snel en vers" en Davids beschrijvingen van de Franse en Italiaanse markten. [181] Elizabeth David on Vegetables (2013) was voornamelijk afkomstig uit mediterraan eten, Italiaans eten, Frans provinciaal koken en een omelet en een glas wijn . Er zijn secties over soepen; kleine gerechten; salades; pasta; gnocchi en polenta ; rijst; bonen en linzen; hoofdgerechten; brood; en desserts. [183]

Prijzen en onderscheidingen [ bewerken ]

Blauwe plaquette op Halsey Street 24, Chelsea, waar David 45 jaar woonde

David won in 1978 de Glenfiddich Writer of the Year-prijs voor English Bread and Yeast Cookery . Ze ontving ook eredoctoraten van de universiteiten van Essex en Bristol , en de toekenning van een Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole . Ze werd in 1976 benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk (OBE) en in 1986 gepromoveerd tot Commander of the Order (CBE). De eer die haar echter het meest verheugde, was dat ze werd benoemd tot Fellow van de Royal Society of Literature in 1982 als erkenning voor haar vaardigheden als schrijver. [41]

In 2012, ter gelegenheid van het diamanten jubileum van Elizabeth II , werd David door BBC Radio 4 gekozen als een van de 60 Britten die het meest invloedrijk waren tijdens de 60 jaar van het bewind van de koningin. [264] In 2013 maakte haar portret deel uit van een serie eersteklas postzegels die werden uitgegeven om het honderdjarig bestaan ​​van tien "Grote Britten" te vieren. [265] In 2016 werd een Engelse Heritage- blauwe plaquette geplaatst op haar voormalige huis aan Halsey Street 24, Chelsea, waar ze 45 jaar had gewoond; zij was de eerste voedselschrijver die deze vorm van erkenning ontving. [266]

Legacy [ bewerken ]

De overlijdensberichten voor David waren hartelijk en vol lof over haar werk en nalatenschap. [118] In The Guardian noemde de voedselschrijver Christopher Driver haar "de meest invloedrijke kookschrijver en geleerde van deze eeuw in het Engels" [267], terwijl de overlijdensadvertentie voor The Times schreef:

Elizabeth David was de doyenne van Engelse kookschrijvers. Ze beïnvloedde de generaties die na haar kwamen, of zij nu ook van plan waren culinaire experts te worden of alleen maar een beduimelde Elizabeth David Penguin van de keukenplank te halen voor het etentje van de volgende dag. 'Elizabeth David zegt ...' was de normale manier om op te lossen hoeveel kruiden - en welke kruiden - aan een stoofpot moesten worden toegevoegd en hoeveel knoflook in een dressing moest. Op zijn best was haar proza ​​net zo nauwkeurig als haar instructies, in tegenstelling tot dat van sommige van haar voorgangers die soms met ondoordringbare zinnen advies over wat ze in de keuken moesten doen, samenvatten. Ze was een genoegen om te lezen, een stylist van echt onderscheid. Misschien zou ze alleen in Groot-Brittannië geclassificeerd zijn als een "voedselschrijver", al te vaak een nogal vernietigende uitdrukking.Elizabeth David combineerde het gevoel van geschiedenis van een geleerde met de gave van de reiziger-estheet om een ​​gevoel van plaats over te brengen.[268]

Davids schrijven beïnvloedde de culturele benadering van de Britten ten opzichte van eten. [225] [269] Volgens de voedseljournalist Joanna Blythman , "verrichtte ze zowel een cultureel als een gastronomisch wonder in het naoorlogse Groot-Brittannië door de natie kennis te laten maken met een visie van vers continentaal voedsel", [270] terwijl de schrijfster Rose Prince beschouwt dat David "de manier waarop Britse mensen koken voor altijd veranderde". [150] Janet Floyd, hoogleraar Amerikaanse literatuur aan King's College London , stelt dat David geen aanjager van verandering was, maar kwam om die verandering te belichamen. [271] [n 32]De literair historicus Nicola Humble merkt op dat "de voedselrevolutie van de naoorlogse jaren waarschijnlijk zou hebben plaatsgevonden zonder Elizabeth David, hoewel het bij haar afwezigheid heel anders zou zijn verlopen". [272]

Floyd merkt op dat David "weinig interesse toonde in het aanspreken of in contact komen met een publiek buiten een sociale elite"; [273] Cooper behandelt hetzelfde punt, hoewel hij een positieve recensie van French Provincial Cooking benadrukt in The Daily Worker - een krant die de Communistische Partij van Groot-Brittannië vertegenwoordigde - als bewijs dat David een breder lezerspubliek had dan sommigen haar op prijs stellen. [111]

David is minstens twee keer in fictieve vorm verschenen. In 2000 werd een roman, Lunch with Elizabeth David van Roger Williams, gepubliceerd door Carroll & Graf, [274] en in 2006 zond de BBC Elizabeth David uit: A Life in Recipes , een film met Catherine McCormack als David en Greg Wise als Peter Higgins. . [275] In 1998 publiceerde Lisa Chaney een biografie van David; de journalist Paul Levy vond het "haastig, mislukt", hoewel Laura Shapiro het in The New York Times als "alomvattend" beschouwde. [276] Het jaar daarop een geautoriseerde biografie, Schrijven aan de keukentafel, werd uitgegeven door Artemis Cooper . [277] Ze schreef ook de vermelding voor David in de Dictionary of National Biography in 2004 (bijgewerkt in 2011). [41] Davids papieren zijn in de Schlesinger Library van het Radcliffe Institute for Advanced Study , Harvard University . [278]

Davids passie voor kookgerei bleek van invloed op de stijl van die tijd. Conran erkent dat haar werk "een belangrijk onderdeel vormde van het leerproces dat leidde tot Habitat" [279], en het succes van de outlet Elizabeth David Ltd droeg bij aan een vraag naar Frans provinciaal kookgerei. [280] David deed zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de illustratoren van haar boeken de kleine details goed hadden - in een ontwerpinleiding voor de Franse provinciale keuken schreef ze: potten worden nu al erg moeilijk te vinden in Frankrijk, zodat de tekeningen van Juliet Renny in zekere zin op zichzelf al een klein historisch record vormen. ' [281]

Davids voortdurende campagne tegen de massaproductie en standaardisatie van voedsel was haar tijd vooruit [282], hoewel Chaney haar gedachten omschrijft als "instinctief en onuitgesproken". [283] Een van Davids passies, het uitgangspunt om seizoensproducten te kopen en deze eenvoudig te bereiden, is een boodschap die werd voortgezet door Stein, Slater en Fearnley-Whittingstall. [284]

Collega-koks en chef-koks hebben de invloed van David op hun eigen werk en dat van hun collega's erkend; haar tijdgenoot Jane Grigson schreef in 1967 "Niemand kan tegenwoordig een kookboek maken zonder diepe waardering voor het werk van Elizabeth David." [285] Grigson schreef later:

Basilicum was niet meer dan de naam van vrijgezelle ooms, courgette was cursief gedrukt als een buitenaards woord, en weinigen van ons wisten hoe ze spaghetti moesten eten of een aardpeer in stukken moesten plukken. ... Toen kwam Elizabeth David als zonneschijn, die met korte elegantie schreef over lekker eten, dat wil zeggen over goed gekunsteld, goed gekookt voedsel. Ze maakte ons duidelijk dat we het beter konden doen met wat we hadden. [286]

Rick Stein , een meer recente chef-kok, zegt dat David zo'n grote invloed had op zijn vroege werk dat hij een van Mintons illustraties uit A Book of Mediterranean Food op zijn menu's gebruikte toen hij voor het eerst een restaurant opende. [287] Anderen, waaronder Nigel Slater , Gordon Ramsay , Jamie Oliver, Prue Leith en Clarissa Dickson Wright , zijn beïnvloed door David; Dickson Wright zei dat David "me leerde dat eten meer is dan koken; het is ook poëzie en passie. Ze leerde me ook om nooit genoegen te nemen met culinair op één na beste". [284] [288]Norman citeert dat Leith behoorlijk geschokt was toen ze studenten van een horecacollege vroeg hoeveel van hen Davids boeken hadden gelezen, en geen enkele stak zijn hand op. "Maar de boeken verkopen wel - ik zie de royaltyverklaringen - en je ziet haar invloed in het koken van Jeremy Lee , Shaun Hill en Rowley Leigh ". [120]

De invloed van David reikte verder weg dan Groot-Brittannië, en Marian Burros schreef in The New York Times in 1992 dat "Tientallen jonge chef-koks die de Amerikaanse keuken de afgelopen twee decennia roem hebben gebracht, dank verschuldigd zijn aan mevrouw David." [289] [n 33] In hetzelfde jaar schreef de journalist Susan Parsons in The Canberra Times : "Elke vooraanstaande Australische chef-kok ouder dan 40 brengt een eerbetoon aan Elizabeth David als een grote invloed op hun benadering van eten". [291] Modernere Australische koks, zoals Kylie Kwong , hebben David ook genoemd als een voortdurende invloed op hun werk. [292]

Michael Bateman, de voedselrecensent van The Independent , was van mening dat David "herinnerd zal worden als een veel grotere invloed op het Engelse eten dan mevrouw Beeton"; [293] de schrijver Auberon Waugh schreef dat als hem werd gevraagd de vrouw te noemen die de grootste verbetering in het Engelse leven in de 20e eeuw had bewerkstelligd, "mijn stem naar Elizabeth David zou gaan". [294] Davids biograaf Cooper besluit haar artikel in Oxford Dictionary of National Biography als volgt:

David was de beste schrijver over eten en drinken die dit land ooit heeft voortgebracht. Toen ze in de jaren vijftig begon met schrijven, merkten de Britten nauwelijks wat er op hun bord lag, wat misschien maar goed ook was. Haar boeken en artikelen overtuigden haar lezers ervan dat eten een van de grootste geneugten van het leven was, en dat koken geen saai werk moest zijn, maar een opwindende en creatieve daad. Daarmee inspireerde ze een hele generatie niet alleen om te koken, maar ook om op een heel andere manier over eten na te denken. [41]

Aantekeningen, verwijzingen en bronnen [ bewerken ]

Notes [ bewerken ]

  1. [3]
  2. Winifred Blow, echtgenote van Detmar Blow ; Dudley Gordon ; en Algernon Littleton. [6]
  3. 21, stelt dat Rupert Gwynne 52 was op het moment van zijn overlijden, maar Who's Who en Alumni Cantabrigienses bevestigen dat Gwynne's geboortedatum 2 augustus 1873 was, waardoor hij 51 was toen hij stierf. [10]
  4. [31]
  5. [43]
  6. De meeste voedingsmiddelen kwamen pas in het begin van de jaren vijftig van het rantsoen; vlees, het laatste gerantsoeneerde levensmiddel, kwam in 1954 uit. [63] [64]
  7. [72]
  8. [78]
  9. [113]
  10. [121]
  11. Ze raadde aan een gepeld teentje knoflook te pletten met het platte lemmet van een zwaar mes en er een beetje zout aan toe te voegen. [128]
  12. Engelse ingemaakte vleeswaren en vispasta's (1968); The Baking of an English Loaf (1969); Syllabubs and Fruit Fools (1969); en Green Pepper Berries: A New Taste (1972). [130]
  13. Tot op de dag van vandaag kan ik mezelf er niet toe brengen het glas van iemand anders opnieuw te vullen totdat het leeg is. " [134]
  14. [143]
  15. ​en schrijvers, waaronder Derek Cooper , Matthew Fort , Hugh Johnson en Jancis Robinson . [152] Op de picknick, voorbereid door Hopkinson van Bibendum, Sally Clarke van Clarke's en Martin Lam van L'Escargot, gerechten werden gemaakt op basis van Davids recepten: bocconcini met basilicumblaadjes; salade van gemarineerde linzen en geitenkaas; babybietjes en bieslook; gekruide auberginesalade; Piemontese paprika's; salade de museau; gegrilde tonijn, rode ui en bonen; en herfstfruit met fromage frais. [153]
  16. [174]
  17. In een begeleidende serie met I'll be with You in the Squeezing of a Lemon . Net als in het eerdere kleinschalige boek, wordt er geen editor genoemd. [176]
  18. [177]
  19. [181]
  20. [182]
  21. [183]
  22. [184]
  23. ​[186]
  24. Onder andere tijdgenoten wiens boeken David aanbeveelde waren Jane Grigson en Alan Davidson .[190]
  25. ​[191] Claiborne's eigen instructies over het maken van mayonaise in zijn A Kitchen Primer beslaan drie pagina's. [192] David had eerder gedetailleerd advies gegeven over het maken van mayonaise in Summer Cooking , waarbij hij meer dan 400 woorden aan het onderwerp besteedde, en later schreef hij een stuk over het onderwerp dat zeven en een halve pagina beslaat in Is There a Nutmeg in the House? [193]
  26. Haar zus Felicité, een bekwaam typiste, produceerde het typoscript van de boeken en artikelen uit Davids voltooide manuscripten. [203]
  27. [207]
  28. [214]
  29. [234]
  30. [241]
  31. [271]
  32. [290]

Referenties [ bewerken ]

  1. en Cooper, p. 2
  2. 623
  3. 8
  4. The Times , 16 december 1910, p. 7
  5. The Times , 23 januari 1914, p. 9
  6. The Times , 16 maart 1923, p. 12
  7. 5; en Chaney, blz. 8 en 29
  8. The Times , 13 oktober 1924, p. 16
  9. online editie, Oxford University Press, december 2007. Ontvangen 26 maart 2011 (abonnement vereist) ; en "Gwynne, Rupert Sackville" , A Cambridge Alumni Database, University of Cambridge. Ontvangen 18 november 2017
  10. 41; en Cooper pp. 14-15
  11. 22
  12. 43
  13. 19
  14. 28
  15. 453
  16. en Chaney, pp. 44-46
  17. 19; 28 juni 1932, p. 17; en 13 juli 1932, p. 17
  18. 36
  19. 51
  20. 37
  21. 54
  22. 42
  23. 44
  24. 5
  25. 13
  26. 67; en Cooper pp. 42-43
  27. 26
  28. 47
  29. "Het laatste recept van Elizabeth David: neem één culinaire heilige, twee rivaliserende boeken, voeg wijn en seks toe en roer tot het kookpunt" , The Independent , 2 december 1998. Opgehaald op 22 november 2017
  30. 89
  31. 53
  32. 88
  33. 56
  34. 57
  35. 60
  36. "David, Elizabeth (1913-1992)" , Oxford Dictionary of National Biography , Oxford University Press, online editie, mei 2011. Opgehaald op 16 oktober 2017 (abonnement of lidmaatschap van Britse openbare bibliotheek vereist)
  37. 67
  38. 132; en Tomasevich, p. 197
  39. 76
  40. 77
  41. 85
  42. 65
  43. 167
  44. 94
  45. 5; en (1986), p. 23
  46. "Elizabeth, een rebel in de keuken", The Times , 18 november 2000, p. 16
  47. 112
  48. 120
  49. 198
  50. 124
  51. 126
  52. Ontvangen 16 oktober 2017
  53. 86
  54. 21
  55. en Chaney, pp. 215-217
  56. 134
  57. 137
  58. 229
  59. 139
  60. en Chaney, pp. 235-236
  61. 236; en David (1986), p. 9
  62. en Williams, M., pp. 57-58
  63. 152
  64. 362; Arlott, John. "Van tijd tot tijd", The Guardian , 18 juli 1986, p. 15; en "First Bites", The Guardian , 15 maart 1994, p. B5
  65. "Southern Fare", The Sunday Times , 4 juni 1950, p. 3.
  66. "Southern Spells", The Observer , 18 juni 1950, p. 7.
  67. 153; en Chaney, p. 259
  68. 154
  69. Chaney, blz. 255; en David (1977), p. xi
  70. 13; en Cooper, p. 156
  71. 200
  72. 163
  73. "Wine in the Kitchen", The Manchester Guardian , 11 oktober 1951, p. 4.
  74. "When the Cooks Disagree", The Manchester Guardian , 1 november 1951, p. 4.
  75. 164
  76. xxii
  77. 178
  78. 179
  79. 694
  80. "Gastronomic Joys", The Observer , 14 november 1954, p. 9
  81. xxiv
  82. 12
  83. 180
  84. 329
  85. 197
  86. 208
  87. 345; en Cooper, p. 211
  88. 213
  89. 851
  90. 34
  91. 203
  92. 10; en Chaney, p. 352
  93. Pinguïn. Ontvangen 29 oktober 2017.
  94. 346
  95. "De blijvende erfenis van Elizabeth David, de first lady of food van Groot-Brittannië" , The Observer , 8 december 2013. Opgehaald op 22 november 2017
  96. Penguin Books (Australië). Ontvangen 24 oktober 2017.
  97. "Cook's Tour", The Observer , 19 juni 1966, p. 28
  98. xi
  99. 244
  100. X
  101. 63
  102. en Cooper, blz. 261
  103. Ontvangen 28 maart 2011
  104. 129
  105. 14; en (2001), p. 227
  106. 20
  107. p. xi
  108. 278
  109. p. 11
  110. 192
  111. 287; en Cooper, p. 427
  112. "The life-giving brood", The Times Literary Supplement , 2 december 1977, p. 404
  113. "Onnatuurlijke praktijken", The Observer , 18 december 1977, p. 25
  114. xi
  115. ix; en Cooper, blz. 304 en 307
  116. "Elizabeth de eerste". The Independent , 5 oktober 1997, p. 7
  117. 335
  118. 14
  119. "Rouwenden picknick ter nagedachtenis aan David", The Times , 11 september 1992, p. 3
  120. "Elizabeth David-herinneringen sturen foodies gek", The Guardian , 23 februari 1994, p. 5
  121. Ontvangen 14 oktober 2017
  122. Ontvangen 14 oktober 2017
  123. Ontvangen 14 oktober 2017
  124. Ontvangen 14 oktober 2017
  125. Ontvangen 14 oktober 2017
  126. Ontvangen 14 oktober 2017
  127. Ontvangen 14 oktober 2017
  128. Ontvangen 14 oktober 2017
  129. Ontvangen 14 oktober 2017
  130. Ontvangen 14 oktober 2017
  131. Ontvangen 14 oktober 2017
  132. Ontvangen 14 oktober 2017
  133. Ontvangen 14 oktober 2017
  134. Ontvangen 18 oktober 2017
  135. Ontvangen 14 oktober 2017
  136. Ontvangen 14 oktober 2017
  137. Ontvangen 14 oktober 2017
  138. Ontvangen 14 oktober 2017
  139. Ontvangen 14 oktober 2017
  140. Ontvangen 14 oktober 2017
  141. Ontvangen 14 oktober 2017
  142. Ontvangen 14 oktober 2017
  143. Ontvangen 14 oktober 2017
  144. Ontvangen 14 oktober 2017
  145. Ontvangen 14 oktober 2017
  146. Ontvangen 14 oktober 2017
  147. "The Greeks Have It Right" , The Spectator , 12 juli 1963, p. 29
  148. Ontvangen 15 oktober 2017
  149. vii; en Williams, M., pp. 57-58
  150. 332
  151. "The Cult of Elizabeth David" , English Heritage , 18 mei 2016. Opgehaald op 21 november 2017
  152. 549
  153. "Frans kookboek bevat veel dat nieuw is", The New York Times , 18 oktober 1962, p. 66
  154. en (2001), blz. 122-127
  155. "Klassieke recepten van Elizabeth David" , The Observer , 8 december 2013. Ontvangen 22 november 2017
  156. en (1987), p. v
  157. 205
  158. en (1999), blz. 122-127
  159. 279
  160. 11
  161. 262
  162. 175
  163. viii
  164. 15
  165. 552
  166. 53; "Cookery", The Times Literary Supplement , 9 juni 1950, p. 365; Chandos, John. "Southern Spells", The Observer , 18 juni 1950, p. 7; en Chaney, pp. 254-255
  167. 365; en boekbesprekingen, The Manchester Guardian 25 november 1955, p. 11
  168. 453; en (2001), blz. 129-30
  169. en (2001), p. 36
  170. 114
  171. 422
  172. 452
  173. 549
  174. 502; en (2001), p. 97
  175. 235
  176. "Een snufje zout en een scheutje plot: de kracht van het verhaal in hedendaagse kookboeken". Contemporary Cookbooks (118): pp. 33-50. doi : 10.1179 / 000127912805304873
  177. en (1977), blz. 199-200, 426 en 452-453
  178. 44
  179. "Vive la Différence", Punch , 24 maart 1976, p. 497
  180. "Waarom is het voedselhoofd van Groot-Brittannië in de Middellandse Zee?"
  181. 396
  182. 385
  183. en (1977), blz. 102-106
  184. 392
  185. 11
  186. 37
  187. 218
  188. 189
  189. 9
  190. 51
  191. ix
  192. "Huil niet over mislukte rijst: is er een nootmuskaat in huis?"
  193. 201
  194. 314
  195. 335; David (2003), blz. Ix-x; en David (2001), blz. ix-x.
  196. "Coole klanten genieten van bevroren activa: Harvest of the Cold months" , The Independent , 30 oktober 1994. Ontvangen op 22 november 2017
  197. "Chefs d'oeuvre and evergreens", The Times , 26 november 1994, p. 16
  198. Ontvangen 14 mei 2011
  199. 124
  200. 171; en (2003), p. 11
  201. Ontvangen 14 oktober 2017; Ontvangen 14 oktober 2017; Ontvangen 8 oktober 2017; Ontvangen 8 oktober 2017
  202. Ontvangen 6 mei 2013
  203. Ontvangen 26 mei 2016
  204. "Voedsel als een manier van leven", The Guardian , 23 mei 1992, p. 1
  205. 15
  206. "Schrijver die een gastronomisch wonder verrichtte, sterft", The Independent , 23 mei 1992, p. 2
  207. 130
  208. 136
  209. 131
  210. "Ze zou absoluut elke film over haar hebben gehaat, laat staan ​​deze" , The Guardian , 10 januari 2006. Opgehaald op 22 november 2017
  211. "Thee drinken met oom Norman", Times Literary Supplement , 30 juli 1999, p. 20; en Shapiro, Laura. "Beyond Bangers" , The New York Times , 17 september 2000. Ontvangen 22 november 2017.
  212. "Books: Bohemian with a Pepper Grinder", The Independent , 31 oktober 1999, p. 13.
  213. Ontvangen 27 maart 2010
  214. 112
  215. 155
  216. 212
  217. 156
  218. 386
  219. The Yorkshire Post , 24 mei 1992. Ontvangen op 31 oktober 2017
  220. 10
  221. Voorwoord bij David (1999)
  222. 190
  223. The Daily Telegraph , 14 december 2013. Ontvangen 2 november 2017
  224. "Goed eten ". The New York Times , 10 juni 1992. Ontvangen op 31 oktober 2017.
  225. The New York Times , 28 mei 1992, p. D 22. Ontvangen 22 november 2017
  226. De Canberra Times . 2 juni 1992, p. 19
  227. 155
  228. "Een particulier die de publieke liefde voor lekker eten predikte". The Independent , 24 mei 1992, p. 3
  229. iv

Bronnen [ bewerken ]

Geciteerde werken van Elizabeth David [ bewerken ]

  • Elizabeth David Classics . Londen: Grub Street. 1999 [1980]. ISBN 978-1-902304-27-4 Bestaande uit:
    • (pp. 1-196) A Book of Mediterranean Food (1950, rev. 1962)
    • (pp. 197-395) French Country Cooking (1951, rev. 1958)
    • (pp. 397-640) Summer Cooking (1955, rev. 1965).
  • Italiaans eten . Londen: Penguin. 1987 [1954]. ISBN 978-0-14-046841-0
  • Franse provinciale keuken . Londen: Penguin. 1979 [1960]. ISBN 978-0-14-046099-5
  • Specerijen, zout en aroma's in de Engelse keuken . Harmondsworth: Penguin. 1970. ISBN 978-0-14-046163-3
  • Engelse brood- en gistkoken . Harmondsworth: Penguin. 1977. ISBN 978-0-14-046299-9
  • Oogst van de koude maanden: The Social History of Ice and Ices . Londen: Michael Joseph. 1994. ISBN 978-0-7181-3703-8
  • Ik zal bij je zijn in het persen van een citroen . Londen: Penguin. 1995. ISBN 978-0-14-600020-1
  • Peperonata en andere Italiaanse gerechten . Londen: Penguin. 1996. ISBN 978-0-14-600140-6
  • Een omelet en een glas wijn . Jill Norman (ed). Londen: Penguin. 1986 [1984]. ISBN 978-0-14-046721-5CS1 maint: anderen ( schakel )
  • South Wind Through the Kitchen: The Best of Elizabeth David . Londen: Michael Joseph. 1997. ISBN 978-0-7181-4168-4
  • Is er een nootmuskaat in huis? Jill Norman (ed). Londen: Penguin. 2001 [2000]. ISBN 978-0-14-029290-9CS1 maint: anderen ( schakel )
  • Elizabeth David's Kerstmis . Londen: Michael Joseph. 2003. ISBN 978-0-7181-4670-2

Andere geciteerde werken [ bewerken ]

Verder lezen: werken van David die hierboven niet zijn geciteerd [ bewerken ]

Externe links [ bewerken ]